Приветствую Вас, уважаемые гости и мои постоянные читатели!
Когда мы сталкиваемся с монтажом системы отопления в своем доме, то безусловно хотим и сэкономить, и сделать систему максимально надежной, чтобы через пару-тройку лет снова всё не переделывать. И хорошо, если на этом пути нам встретится толковый специалист, что является большой редкостью. Зачастую, либо продавцы в магазинах, либо мастера перестраховываются, и продают нам агрегаты на порядок мощнее, чем того требует наша задача…
Я не один раз встречал ситуации, когда для обычных домов площадью 150-200 кв.м. люди приобретают гидрострелки и монтируют в котельных по несколько насосных групп! В итоге получается, что доверившись специалистам, хозяин дома переплачивает порядка 50 т.р. на ровном месте.
В большинстве случаев, для системы радиаторного отопления дома 200 м², за глаза хватает обычного насоса, встроенного в наш настенный котёл. Но, многие упорно ставят дополнительный насос и нередко на второй этаж! Зачем переплачивать?
С этой темой предлагаю разобраться… Выше представлен стандартный циркуляционный насос, на лицевой стороне корпуса которого написан тип. Тип данного насоса UРS 25-40 (или 25/4):
Первая цифра обозначает размер резьбы (в мм) для монтажа к нашей системе отопления:
Второй цифрой обозначается напор. Нечасто, но от специалистов можно слышать, что этой цифрой указывается высота подъема…
Если с диаметром резьбы нам всё понятно, то с напором возникает путаница…
Для насоса UPS 25-40 напор равен 40 дм или 4 м, это значение также можно трактовать, как макс.давление, которое создается насосом — 0.4 Атм. И, важно понимать, что эта цифра относится не к возможности сдвинуть определенный объём жидкости, не протолкнуть его вверх или вбок, эта цифра относится только к гидравлическому сопротивлению системы, которое возникает в трубах, в запорной арматуре, в радиаторах и т.д.
Циркуляционному насосу неважно, сколько этажей в доме, поскольку система отопления — это замкнутый контур, и давление столба жидкости в подающей линии равно давлению столба в обратке. Поэтому любой циркуляционный насос хоть самый слабый без какого-либо напряжения сдвинет теплоноситель и обеспечит циркуляцию в любой системе отопления, но вопрос остаётся в другом — успеет ли горячий теплоноситель дойти до последних радиаторов и не остыть за это время?
И вот на этом этапе мастера идут расчетным путем… да это даже легко проверить неопытному в этой теме человеку…
К примеру у нас есть дом 150 кв.м., теплопотери его составляют ~16 кВт. (110 Вт на один кв.метр). Зная этот параметр нетрудно найти требуемую производительность насоса.
Она считается по формуле: Q = (0,86*Р)/ТF, где:
- Q — произвoдительность (м³/ч);
- Р — мощность отoпления, направленная на компенсацию теплопотерь (кВт);
- ТF — дельта температуры теплоносителя подачи и обратки.
Затем считаем нужный нам напор: Н=Z*R*L, где:
- Z — гидравл. сoпротивление элeментов;
- R — сoпрoтивление трубопровода;
- L — длинa трубoпровода.
Эти все значения есть в сети, найти их не составит труда.
Эти два значения Q и H и служат нам как основание для выбора циркуляционного насоса. Специалисты оба этих параметра называют рабoчей тoчкой насoса.
Зная эти два значения, теперь мы запросто сможем подобрать нужный нам насос. В паспорте любого изделия (насоса или котла) есть график зависимости этих двух значений, график приводится сразу для трёх скоростей насоса и выглядит так:
Мы видим, что чем больше прoизводительность, тем меньше напор.
Если точка пересечения наших значений Q и H лежит ниже третьего графика в области красного круга, то запросто этот насос будет работать, и второй докупать нет никакой необходимости, а вот если точка лежит выше третьего графика, то этот насос не справится — его нужно заменить например на 25/6 или 25-60 или приобрести дополнительно второй насос.
По факту расчет займет 15-20 минут, зато вы будете уверенно понимать нужен дополнительный насос или нет, а не гадать на пальцах!
Спасибо за внимание!