Добрый день, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога!
Несмотря на то, что дом мы построили из кирпича и керамического блока, перекрытия в нём сделаны деревянные. На этот выбор в свое время повлияло несколько факторов: во-первых, расположение дома на участке таково, что к нему невозможно подъехать краном, точнее можно, но лапы в стороны никак не расставить, поэтому плиты отпадают, а во-вторых, если рассматривать монолит, то в моем случае заливать нужно было только вручную, что трудозатратно и дорого, поэтому выбор был сделан в пользу дерева.
Вокруг нас ходят слухи и мифы якобы любой деревянный пол со временем начинает скрипеть, но так ли это и в чем причина скрипа? Я изучил этот вопрос, посвятив ему не одну неделю, читал, смотрел видео и беседовал с плотниками, в итоге сделал… На сегодняшний день двое детей проводят на втором этаже всё свое свободное время — бегают, прыгают, играют, а перекрытию хоть бы что, ни одного постороннего звука кроме топота за 4 с половиной года я ни разу не услышал.
Чтобы сделать качественно перекрытие, важно понять причину появления скрипа…
Откуда же берется скрип?
Скрип — это звук, который возникает при трении двух материалов: в узлах дерево-дерево или металл-дерево.
В деревянных перекрытиях и лестницах это очень частое явление, ведь дерево вибрирует при эксплуатации конструкции, происходит люфт в узлах соприкосновения и крепления, элементы начинают притираться и издавать этот противный звук.
Поэтому, первое правило таково, что деревянная конструкция должна обладать достаточной жесткостью, а это достигается использованием более массивных балок и лучше перекрытие сделать с двукратным запасом по прочности. А в сопромате даже существует такой расчет, как "расчет на зыбкость" — это как раз и есть вибрация при эксплуатации, в простонародье называют "батут".
В общем, нужно максимально исключить вероятность расшатывания конструкции.
А второе правило заключается в том, чтобы не допустить соприкосновения дерево-дерево — и это логично, поэтому фиксация элементов в каждом узле должна производиться либо через воздушный зазор, либо с использованием прокладки. Таких узлов всего четыре:
1. Полка для опирания балки на стену.
2. Узел крепления лаги к балке.
3. Узел крепления чернового пола к лаге.
4. Узел крепления чернового потолка снизу к балкам.
Моя конструкция
1. Балки
У меня довольно большой пролет для деревянного перекрытия — 4,6 м, поэтому чтобы не допустить прогиба, сечение балок выбрано — 150*200, а шаг между центрами балок — 0,7 м. Получилось довольно жестко, к тому же сверху балок уложены на ребро лаги с сечением 100*40, их шаг 0,35 м.
В месте опирания на монолитный пояс каждая балка обернута двумя слоями рубероида на картонной основе, а каждый конец посажен на резьбовую шпильку и притянут к стене гайкой.
2. Лаги
Между лагами и балками прямого контакта нет, между ними лежит прокладка из упругого материала, в качестве которого использован линолеум для офисных помещений — именно он имеет очень высокую степень защиты от истирания (более плотный и износостойкий).
В качестве прокладки также легко может использоваться, к примеру, резина из-под камеры колеса или любой другой упругий материал.
Линолеум нарезается канцелярским ножом на полоски и укладывается во всех узлах соприкосновения дерево-дерево. У меня ушло 4 кв.м. линолеума — чуть больше 100 полосок.
Фото из моего архива — вот здесь видно эти проставки:
3. Черновой пол
Между лагами уложена шумоизоляция, а сверху смонтирована фанера 18 мм. Листы фанеры закреплены жестко к лагам оцинкованными желтыми саморезами с шагом 25 см, а под листами уложена самая плотная кровельная мембрана, которая опять же разделяет контакт дерево-дерево.
Листы фанеры лежат с зазорами 5 мм, что также исключает трение между ними. Черновой дощатый пол тоже лучше делать с мелкими зазорами, иначе скрип между досок в будущем обеспечен.
4. Подшивка потолка
У нас не во всех помещениях скрыты балки, например в гостиной балки остались открыты и я их предварительно обжигал и зачищал.
Одна из свежих фотографий:
В спальнях и санузлах балки я закрыл, сделав где-то подвесной потолок из ГКЛ, а где-то вагонку (имитацию бруса). Черновые доски снизу к балкам прикреплены также через проставки из линолеума.
Поэтому и здесь при каких-либо прогибах при ходьбе скрипов точно не будет.
Прошло уже 4 с лишним года после монтажа и перекрытие ведет себя идеально. Делал всё сам и уверенно скажу, что все потенциальные источники скрипа изолированы, нет ни одного узла в перекрытии, где бы дерево соприкасалось с деревом — поэтому трение исключено.
На этой ноте заканчиваю и очень надеюсь, что статья была информативна и стала Вам полезна!
—-
Уважаемые читатели, на протяжении 3 лет, в свободное от строительства дома время, я увлекаюсь созданием скульптур из металлолома, делаю различные предметы интерьера и дизайнерские вещи из стали.
Если вам интересно это направление, то приглашаю Вас на свой недавно созданный телеграм-канал: ART-Metal: живая сталь. Здесь я публикую все свои новые работы и иногда раскрываю некоторые секреты обработки металла 🙂
С уважением, Роман, автор блога "Строю для себя"!