Мы часто можем увидеть в старых домах, как местами обваливается деревянное перекрытие по причине разрушения деревянных балок. Нет, они начинают гнить не с центра, грибок распространяется начиная с торца или правильнее сказать — с узла опирания балки на стену.
Ведь, именно в этой части дерево больше всего подвержено влиянию сырости и промерзанию.
Проникающая сырость из вне создает в узле опирания неблагоприятные условия. С улицы в дом проникает отрицательная температура, из дома же на улицу выходит тепло и на границе соприкосновения этих температур, влага из воздуха выпадает в росу или конденсируется. Влажность и отсутствие вентиляции — вот главные враги древесины!
Многие вкладывают большие деньги, чтобы заменить несущие балки. Ведь, для этого нужно частично разобрать перекрытие, снять черновой настил по всей длине и извлечь минеральную вату или любой другой утеплитель. Но, можно пойти другим менее затратным путем.
Здесь конечно тоже придется сделать небольшие демонтажные работы, но они мизерны по сравнению с заменой всей балки и обойдутся гораздо дешевле и меньшей тратой времени, поскольку работать мы будем исключительно с опорной частью балки и с её небольшим отрезком до 1 м.
В предыдущих своих статьях, я уже затрагивал множество систем усиления, это и усиление по Ловцкому, по Даидбекову, а так же способ напряженных затяжек. Чтобы напомнить Вам, я представлю иллюстрации, а в конце этой статьи оставлю ссылки.
1. Система Ловцкого, которая позволяет произвести ремонт балки, усилить ее и дополнительно ко всему — настроить ее прогиб под уже старые, установленные балки перекрытия:
2. Система Даидбекова — позволяет убрать часть балки, заменив фермой, которая изготавливается на месте с помощью арматуры и швеллера или уголков.
3. Метод предварительно напряженных затяжек позволяет устранить прогиб всего перекрытия, а так же усилить несущую способность балки более, чем в 3 раза:
Сегодня, я опишу 4-ю систему, которая позволит сохранить целую часть балки и извлечь только поврежденный ее конец. Система называется — балочный протез инженера Н.А.Ануфриева, который позволяет сращивать две балки, а также ремонтировать любую поврежденную ее часть.
Здесь, усиление опорного конца работает по принципу передачи давления между рабочими планками и древесины. В данном методе производится защемление балки между металлическими стальными хомутами.
Нам всего лишь потребуются два изготовленных на месте хомута из листовой стали и два небольших отрезка металлического швеллера. Один хомут охватывает нижнюю часть, а второй — верхнюю часть балки.
После чего, производится загиб хомутов и в образованные отверстия помещается швеллер №10 — №14, но №14 используется очень редко при пролетах более 9 м., чаще всего ограничиваются №10 или №12. Загнутые концы хомутов крепятся сварными швами.
Метод по шагам
Сначала, поврежденная балка подпирается снизу подпоркой и отрезается сгнивший участок:
По размерам балки делается два одинаковых хомута из листовой стали толщиной 3-5 мм.:
В прямоугольные отверстия заводится швеллер, концы которого уходят в гнездо стены и там же опираются на заранее подготовленную площадку, а загибы хомутов привариваются.
Дополнительно ко всему, такая система легко может обеспечить опирание балки на стены с большим количеством дымовых каналов и на стены, в которых проходит дымоход от камина или котла, поскольку металл является негорючим материалом.
Если же балку нужно нарастить, то эта система так же выручает:
В действительности, система Ануфриева проста в изготовлении и легко собирается на месте. Это самая простая система из представленных выше. Даже без помощи специалистов, хозяин своими руками потратит на изготовление хомутов не более 2 часов.
Надеюсь, статья была Вам полезна!
Спасибо за внимание!
Как и обещал, ссылки на статьи:
1. Надежное усиление деревянной балки по методу С.Д.Даидбекова
2. Как восстановить поврежденную балку без замены на новую? Рабочий способ инженера В.А.Ловцкого