Известен самый распространенный способ установки входных дверей: в коробе есть отверстия, через них сверлятся отверстия в стене и короб двери фиксируется на анкера, предварительно выставленная на клиньях. Если дом деревянный, то просто фиксируют мощными саморезами. Далее все запенивается – и готово.
Но это работает только в стенах из бетона (или из бетонных блоков) и дерева. В газобетоне анкера со временем расшатываются и дверь теряет свою фиксацию в проеме. О том, как лучше всего сделать – расскажу в этой статье. В начале информация про выбор входных дверей и подготовку проемов. Одна дверь – парадный вход. Вторая – в топочную.
Съездил посмотрел входную дверь с терморазрывом к знакомому. За годы эксплуатации у него нет нареканий, хотя отсутствует даже тамбур. Ничего не промерзает. Для экономии времени не стал продолжать поиски других вариантов и заказал такую же.
Дверь Falko. Конфигурация собирается как конструктор на их сайте. Дополнительно выбрал внешнюю декоративную стальную накладку и внутреннюю из МДФ с пленкой. Вторая дверь будет в топочную. Решил и ее заказать там же и тоже с терморазрывом, но другого производителя – Алмаз.
По установке было много вопросов, поэтому вызвал замерщика (420 руб. выезд за город). На месте определился с размерами проемов и самой установкой. Пришлось расширять проемы и снижать их высоту.
Разметил лазерным уровнем вертикальные линии, пропилил по ним штробы болгаркой с диском по камню и по ним отпилил лишние сантиметры с двух сторон (для симметрии, т.к. проем двери размещается по центру дома).
Т.к. будет заливаться теплый пол, то уровень дверей поднял над порогом. Напилил из газобетона нужной высоты блоки и приклеил на клей-пену к основанию.
Так же на клей-пену приклеивал блоки в верхней части (в этой части опустил проем). Подпирал блоки досками.
Установщик сообщил, что для установки дверей нужна обвязка из уголка по внутреннему контуру проема. Других решений нет. В компании эта услуга стоит 12 тыс. руб. (кроме стоимости самой установки). Решил сэкономить 24 тыс. руб. (минус стоимость трубы) и обвязку сделать самостоятельно.
Для этого купил трубу 30х30 мм и разрезал ее по диагонали. Из одной трубы получилось два уголка. Готовый уголок имеет большую массу и стоимость. И большая толщина металла в обвязке дверей не нужна. Снял фаску по внутреннему контуру проема – уголок встанет в него, не будет выступать за плоскость стены.
Еще подготовил вот такие пластины для стягивания уголка с дверью. Но они не пригодились – установщики использовали свой металл.
Доставили двери, начали установку. Короб у двери Falko с завода пропененный. А у Алмаз монтажники утепляли своим пенопластом. Коробки быстро установили на клинья с заранее прикрученными к коробкам пластинами, навешали дверные полотна.
Пластины приварили к обвязке и запенили. После центральную часть притянули саморезами к стене, тем самым натянули пластины.
Весь этот процесс можно посмотреть на видео:
После установки закрыл входную дверь картоном и обмотал стрейч-пленкой. Защитил от царапин и загрязнений.
Видел примеры, когда входные двери в стены из газобетона устанавливают в деревянный короб. А сам короб монтируется к стене на анкера. Не думаю, что такой способ лучше. В проеме в морозы может скапливаться конденсат и дерево будет гнить. Да, и фиксация тоже вызывает вопросы. Анкера могут расшататься в газобетоне.